第二十六章 工作 (第2/2页)
李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。
从腰线到臀线，褶皱间距从0.8cm逐渐拉大到1.5cm。
臀线以下，间距快速拉开到3cm以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。
这些数字他反复改了好几次。
0.8太密，1.0又太松，最后定在0.6到0.9之间，根据部位微调。
他在纸边上写上：拿到样布再定。
样布确实没有。
前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。
李寻又拿起另一张稿子。
这张画的是面料层次。
这件礼服的面料组合他想了很久。
2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。
重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。
他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。
所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。
他在圣马丁的时候，导师Louise Wilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。
他对这句话印象很深刻。
这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。
外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。
内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。
12姆米的欧根纱是什么概念？
普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。
16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成衣衬里一般在19到22姆米之间。
但李寻要的不是硬挺支撑，而是贴合身形的柔滑感。16姆米刚好。
他又在底下加了一行字：
顺纡起皱幅度：3mm/条，不规则分布。
顺纡皱是面料处理工序，普通的顺纡皱是规则的，像扇面一样展开。但他要的是不规则的，像水波纹，没有两条褶皱是完全一样的。
这个要求工坊不一定能做到，但他得先写上去。
翻到下一页。
花卉装饰。
这个部分他反而想得比较清楚。
花型用芍药和山茶花。
芍药为主，山茶为辅。
不是因为山茶花是香奈儿的标志，而是因为这两种花的花瓣形态天然适合做纱质立体塑形。
芍药花瓣宽大，边缘有不规则的波浪卷曲。山茶花瓣圆润，叠瓣层次清晰，用绡纱热压成型之后，两种花的形态在面料上都能还原得很好。
花的分布李寻集中在胸肩区，然后往裙摆方向逐渐稀疏，到膝盖以下几乎没有花，只有少数几个花苞藏在褶皱缝里。
这个方案他比较满意。
他的铅笔在纸上轻轻画了几朵花的轮廓，然后在旁边注明：同源纱料，热压塑形，无硬质花杆，完全贴合衣身。
……
李寻刷刷刷修改完设计草图后，用嘴把铅笔叼着，两只手把草图拿起来。
整套礼服是柔雾花艺浪漫高定路线，主色调是渐变裸粉+柔烟粉，从胸口浅米杏慢慢晕染至裙摆淡樱花粉，无浓烈饱和色，自带朦胧柔光滤镜。
面料自带半透珠光肌理，在灯光下呈现类似薄纱琉璃、雾面真丝绡的通透质感，色彩过渡也没有硬边界，像水中晕开的水彩花瓣，温柔又高级。
李寻越看越忍不住直点头。
这就是Rhine牌小香风礼服。